Test du ORTUR LASER MASTER 3 20W
Salut les makers et makeuses.
On se retrouve aujourd’hui pour une petite exclusivité chez Nozzler.
En effet après mon test du SculpFun S30 Pro 10W avec air assist que vous pouvez retrouver ici, je vais tester maintenant d’une marque un peu plus connue ! Il s’agit du Ortur Laser Master 3 Aka OLM3 !
Bon je vous vois venir ….. c’est quoi cette histoire, le OLM3 à déjà été testé chez Nozzler ! C’est vrai et d’ailleurs vous en retrouverez le test ICI réalisé par Gauthier.
Par contre en ce qui me concerne et qui fait l’exclusivité c’est que j’ai l’honneur de pouvoir tester la version 20W avant son annonce !
A la date de rédaction de cette article les pages arrivent tout juste chez les vendeurs et revendeurs, vous pourrez donc trouver quelques informations ou références sur le LU3-20A (c’est son petit nom ;p ). En fait il s’agit d’un OLM3 standard livré avec une tête 20W.
Ce qui est embêtant en revanche, c’est que je ne suis pas en mesure de vous donner les caractéristiques techniques de cette tête 20W. S’il s’agit d’un faisceau compressé ou non, fibré ou non, ou même le nombre de diodes utilisées ( bon à mon avis je peux dire sans trop me tromper qu’il s’agit d’une technologie de combinaison de 4 diodes de 5W).
Comme il s’agit d’un châssis OLM3 standard, je ne vais pas m’entendre ni sur la marque, ni sur le châssis en lui même, pour cela vous avez le test de Gauthier.
Dans ce test ce qui nous intéressent par contre c’est les capacités de cette nouvelle tête 20W LU3-20A
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Je fais un update ici aprés redaction, car ortur a entre temps sortie les spécifications du module LU3-20A : https://ortur.net/fr-fr/collections/optional-parts/products/lu3-20a
Ce qui est intéressant c’est qu’en fait il s’agit d’un laser de 22W Optique car il combine 4 leds de 5.5W et que le c’est une focale carré de 0.08mm x 0.08mm
Ils parlent aussi de plus de 380 couleurs sur de l’inox … malheureusement je n’ai pas été en mesure de tester cela.
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Unboxing Vidéo du ORTUR LASER MASTER 3 20W :
J’ai quand même fait une vidéo unboxing/montage car à la différence de Gauthier j’ai reçu avec le module air assist de 50litre/H
J’ai quand même quelques remarques :
- Le montage de l’ensemble du châssis est franchement aisé avec 4 vis !
- Le câble management est vraiment bien pensé, c’est propre !
- Tout comme Gauthier je trouve le système de tension de courroie un peu léger, il va falloir regarder l’usure dans le temps.
- Des connecteurs supplémentaires noté Z et C dont on ne sait absolument rien ! (Un futur système auto focus ? )
Concernant le système de tension des courroies, il semblerait qu’Ortur ait plus ou moins résolu un souci. En effet, lors de son test Gauthier pointait le fait que l’ensemble finissait par se mettre de travers.
Pour ma part j’ai remarqué l’ajout d’entretoise qui maintient l’ensemble bien dans l’axe.
Un dernier point, sur les matériaux de test fourni, je trouve qu’Ortur est vraiment radin de ce côté là !
4 petites plaquettes de CP 3mm, une petit bout d’acrylique et une petite carte aluminum recouverte de noir ….. pas grand chose quoi.
Heureusement que notre contact qui nous a fourni le laser, a eu la bonne idée d’envoyer avec un kit de matériaux ortur (https://ortur.net/fr-fr/collections/optional-parts/products/ortur-laser-engraving-samples-kit-49pcs)
Un point essentiel aussi, il faut savoir que le module 20W réduit la surface de gravure à 400×380. En effet dans le guide de montage il est stipulé de placer les vis de butées dans les trous les plus éloignés et de régler la surface de travail en fonction.
Une fois l’ensemble monté, je me suis déjà confronté à quelques problèmes.
Le module 20W est volumineux, à tel point qu’il ne reste pas beaucoup d’espace entre la focale du laser et la base.
Je pourrais certainement remonté le laser sur son support mais la stabilité de celui-ci serait alors compromise.
3 Solutions s’offre à moi pour remonter la structure :
- J’achète les pieds officiel ortur ( https://ortur.net/fr-fr/collections/optional-parts/products/ortur-foldable-feet-for-laser-master-3-series-fft1-0 ) sauf que j’ai pas envie de payé 80€ pour 4 bout d’aluminium et de devoir attendre 2 semaines.
- Je met une brique a chaque coin en mode crados ….. bof bof
- J’en imprime des quasiment identiques grâce à mes imprimantes 3d et thingiverse ! (https://www.thingiverse.com/thing:5502738)
Vous imaginez bien que j’ai retenu la solution 3.
J’en ai aussi profité aussi pour imprimé des cales ( https://www.thingiverse.com/thing:5701878 ) car lors de sa revue Gauthier avait mentionné le fait que lors de grande vitesse sur des petites distances, les saccades mettent en défaut le capteur de mouvement du graveur.
Les pieds du ORTUR LASER MASTER 3 20W :
Les cales du ORTUR LASER MASTER 3 20W :
Le tout installé sur une plaque de médium de 18mm.
Je fait un aparté sur 2 points :
Premièrement je ne parlerai pas de l’application mobile. D’une je trouve ça gadget et de deux pas ergonomique du tout.
Deuxièmement le wifi lui par contre est vraiment une très bonne idée. Avec une bonne configuration vous pouvez intégrer le OLM3 a votre réseau personnel et y avoir accès facilement. Grâce à son adresse IP, celui-ci propose une interface web. Je n’en parlerai pas car ce n’est pas le sujet mais il faut savoir tout de même qu’elle présente quelques points avantageux. Notamment le fait de pouvoir charger des fichiers GCode sur la carte SD et les exécuter en mode standalone.
De plus, sous lightburn vous pouvez configurer votre machine avec une connectivité réseau et ça c’est pratique !
Pour débuter, je décide ( comme beaucoup d’autres ), de graver une mire sur le médium pour aider au positionnements des futurs supports de gravures.
Ortur dans le package du OLM3 20W a fourni deux grandes fiches de référence. Une pour Lightburn et une pour LaserGRBL.
Chacune énumère une grande quantité de paramètres pour la gravure et la coupe d’une grande quantité de matériaux.
Vous trouverez ces fiches en téléchargement ici.
Les tests de gravures avec le ORTUR LASER MASTER 3 20W :
Déjà une précision, tous les tests et réalisation de gravure sont faites sans air asist. Les ventilateurs présents dans la tête suffisent à évacuer les fumées (vous verrez un peu plus loin qu’en fait c’est faux et que l’air assist avec un petit débit d’air est obligatoire).
Grâce à notre fournisseur, je dispose donc de plein de matériaux différents.
Je ne vais donc pas me priver pour essayer tout ce que je peux ! A cela je rajouterai de la faïence avec la technique NWT (Norton White Tile, Cf test du S30 Pro de sculpfun) et une plaque de verre.
Je n’ai malgré tout pas pris les références d’Ortur comme base mais ai refait des tests de calibration. J’ai bien fait car j’obtiens des valeurs différentes.
Le Médium (MDF) :
Première gravure :
(8000 mm/min | 60% | 254DPI )
Trop foncé ! j’ajuste les paramètres et voici ce que j’obtiens
C’est nettement mieux ! (15000mm/min | 50% | 254 DPI)
Le Contreplaqué (CP) :
Première réalisation :
15000 mm/min | 60% puissance | 254 DPI
Là par contre, il y a un souci ! Je me souvient que gauthier dans sa revue avait parlé de l’encrassement de la tête au niveau de la sortie de l’air assist. Je vais donc checker ça !
Bingo ! Un gros nettoyage s’impose. Et Après le nettoyage et l’ajustement des paramètres voici le résultat !
15000mm/min | 80% puissance | 254 DPI C’est propre !
La carte à gratter :
C’est pas franchement évident à interpréter comme résultat. Néanmoins une chose de sûr, le texte sort bien ! je vais donc utiliser ces paramètres. 10000mm/min, 30%, 318 DPI
Quelques défauts, mais le résultat est là !
Je dois avouer cependant que ce genre de matériaux n’est pas des plus facile à prendre en main.
Aluminum anodisé :
10000mm/min | 80% | 254 DPI, Sans surprise ça passe facile !
Le Verre :
Fort de mon expérience avec le sculpfun S30, je prend les paramètres fournis par Ortur que j’ajuste un peu. Je pars donc sur 8000mm/min à 90% de puissance.
Alors déjà c’est super rapide, moins de 10 minutes et je dois dire que je suis hyper impressionné par le résultat !
C’est hyper propre !
Le carreau de carrelage (faïence) :
J’ai comme pour le sculpfun lancé un test pour déterminer les paramètres à utiliser :
Et bien la surprise, c’est pas aussi propre que je le j’aurais voulu ! En fait je n’obtient pas de gris aussi foncé que je pourrais l’avoir.
Il faudra donc que je poursuive les tests jusqu’à trouver les bon paramètre. Néanmoins la technique fonctionne.
Les tests de coupe avec le ORTUR LASER MASTER 3 20W :
Pour les tests de coupes, il faut protéger le médium sur lequel j’ai fixé le laser. Cependant une simple plaque d’acier peut entraîner des traces noirci au dos du matériau coupé.
Pour cela Ortur ou d’autre fournisseur vendent des lit en nid d’abeille ( https://ortur.net/en-fr/products/ortur-laser-engraving-platform-1-0 ) mais en bon maker j’ai decidé de fabriquer le miens.
Pour cela je suis allé en GSB dans laquelle j’ai acheté des U en Aluminium brut de 7.5mm, des plaques d’acier brut de 500mm x 250mm et une plaque de médium de 10mm d’épaisseur.
Après quelques heures de bricolage voici le résultat !
Et maintenant place à la découpe. Avec le S30 Pro de sculpfun j’ai pu découper jusqu’à 9mm de CP et 15mm de Pin. Disposant d’un 20W je vais donc pousser un peu plus les épaisseurs
Pour tous les tests de coupe je n’utiliserai jamais plus de 90% de la puissance nominal du laser sauf pour la récoupe du sapin de 15mm (les raisons sont de nombreuses fois expliquées sur internet et par les constructeurs eux-même). De plus, à chaque fois je vais essayer de trouver la meilleure combinaison puissance/vitesse maximum pour un nombre de passes minimum.
CP Tilleul 3mm :
Comme vous pouvez le constater, une vitesse trop basse engendre des problèmes de brûlure !
CP Tilleul 5mm :
Idem pour les problèmes de brûlure sur les vitesses trop basses.
MDF 3 mm :
Pour les épaisseurs plus épaisses, je change le pattern et vais aller chercher la coupe en plusieurs passes car là on atteint les limites de coupe en une passe pour un laser diode.
CP 9mm :
A l’issue de cette coupe, quand je voie que c’est pas net et complètement brûlé à l’arrière, il y a forcément un souci. Je démonte donc la buse pour faire un check de la lentille et …. Bingo !
Après installation d’une lentille neuve, je relance le test
C’est nettement mieux mais gare au brûlure lors de passe inutiles
CP (okoumé) 14mm :
Et ben ça passe aussi !
MDF 6 mm :
MDF 10 mm :
Idem, ça passe bien ! le 20W fait vraiment bien le travail
Sapin 15 mm :
Pour le sapin la j’ai pas fait de test, je me suis référé au tableau fourni par Ortur. Ils indiquent que pour du pin de 15mm il faut y allé a 100 mm/min, à 100% en 2 passes.
Qu’à cela ne tienne moi je vais tenter en 1 passe à 80 mm/min à 100%
Ça passe !!! 😁
J’essaierai plus tard mais je pense pouvoir couper du 20mm en une passe aussi sans trop de problèmes.
Conclusion sur le ORTUR LASER MASTER 3 20W :
Bien que ne disposant pas de matériel Ortur avant ce OLM3, je connaissais la notoriété de la marque. Le OLM3 en tant que tel, déjà dans sa version 10W avec le LU2 fait partie des références sur le marché des graveurs/découpeurs laser. L’ajout d’un module 20W permet à la marque de suivre l’évolution du marché et donc de rester parmi les leaders. Cependant pour un laser avec un châssis aussi bien fini comme celui la, deux point sont tout de même à revoir :
- Le réglage du laser en Z, le système mis en place ( glissière et vis de blocage) est franchement pas pratique ni précis. D’autant plus que de nombreuses autres marques proposent des systèmes à molette ( parfois motorisés) voir autofocus !. Alors oui Ortur vend un système à molette en option, mais il est fait a la base pour le LM2 et rien n’indique la compatibilité avec le LU3
- Le pilotage de l’air assist par la carte mère. C’est loin d’être gadget et pour l’avoir utilisé pendant mon test du sculpfun je trouve ça plus que pratique lorsque l’on associe travaux de gravure et de découpe.
Je remercie Ortur et Nozzler.io pour m’avoir permis de tester ce Ortur Laser Master 3 20W et espère vous retrouver bientôt pour de nouveau test.
De nature curieuse, je suis tombé dans l’impression 3d il y a 6ans. Depuis c’est devenu une passion étendu à la gravure/découpe laser et CNC. Passionné aussi d’informatique et de robotique, les parties firmware et technique des imprimantes 3D n’ont quasiment plus de secret pour moi.
